A partir del 2 de febrero
El Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia celebra el Día Mundial de los Humedales
Desde el 2 de febrero se realizarán en el Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” una serie de actividades educativas, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales. Las temáticas tratadas abarcarán contenidos relacionados con la importancia de promover el desarrollo sustentable y la conservación de los humedales. Las mismas se extenderán durante todo el mes de febrero bajo el lema “aguas arriba, aguas abajo” que resalta la importancia y el desafío que conlleva el manejo y conservación de estos recursos, recurriendo a una perspectiva multidisciplinaria, que permita la participación de todos los actores involucrados. Este año, la Convención Ramsar seleccionó como tema la importancia de los humedales en el manejo de las cuencas hidrográficas.
El Día Mundial de los Humedales se celebra cada 2 de febrero, para recordar la creación de la Convención Ramsar, también llamada Convención sobre los Humedales, en 1971. Todos los años, instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, grupos ciudadanos y organismos oficiales destacan la importancia de los humedales como fuentes de agua, control de inundaciones y sequías, y reservorios de diversidad biológica y cultural.
sábado, enero 30, 2010
viernes, enero 29, 2010
Especie de coral que se alimenta de medusas
Un coral de la especie 'Fungia Scruposa', alimentándose de una medusa.
Efe | Jerusalén
Efe | Jerusalén
Un equipo científico de Israel ha descubierto y fotografiado en el Mar Rojo el primer tipo de coral que se alimenta de medusas de su mismo tamaño, en un ejemplo de ventaja evolutiva en un medio afectado por el calentamiento global.
"Es un fenómeno bastante extraordinario que supera todo lo que sabíamos sobre corales desde hace cien años", explica Omri Bronstein, uno de los autores del descubrimiento.
El coral en cuestión es el 'Fungia Scruposa', compuesto de un gran pólipo de unos treinta centímetros de diámetro y que es solitario; es decir, que no forma colonias, como hace la mayoría.
Sus 'víctimas' son medusas comunes ('Aurelia Aurita'), como las que pueblan la mayoría de océanos del planeta y consideradas hasta ahora alimento sólo de predadores como peces o tortugas.
El proceso de captura dista notablemente del movimiento raudo con que una rana captura una mosca o un león ataca a una gacela, sino que dura muchas horas.
"Durante la hora que estuvimos sumergidos no vimos prácticamente ningún cambio en el acto de absorción de la medusa", admite Bronstein, estudiante de doctorado en el Departamento de Zoología de la Universidad de Tel Aviv.
Fuente
martes, enero 19, 2010
Los caracoles y el acuario plantado II
Es el caracol ideal para colocar en acuarios plantados. Este caracol es fácil de identificar por su color rojo oscuro, además es un caracol pequeño que no crecerá más de 5 mm.
Es un caracal muy respetuoso de nuestras plantas, jamás tocara alguna de ellas. Este caracol se alimenta especialmente de detritos y otros desechos que se acumulen en le fondo del acuario.
Por esto resulta muy beneficiosa para nuestro acuario ayudando a conservar el equilibrio del mismo.
viernes, enero 15, 2010
VI. PRESUPUESTOS PARA APLICAR EL “MÉTODO DE DESEQUILIBRIOS CONTROLADOS”
VI. PRESUPUESTOS PARA APLICAR EL “MÉTODO DE DESEQUILIBRIOS CONTROLADOS” o "COMO ARMAR UN ACUARIO PLANTADO"
Parte 1.
El MDC utiliza a las plantas como catalizadoras de casi cualquier desequilibrio que se produzca en el acuario. Como existen muchísimas variables en juego que van desde la calidad de agua, la combinación de plantas y peces al tipo de iluminación utilizada, entre otras, trataremos de estandarizar ciertos requerimientos sin los cuales se hace difícil mantener un acuario saludable.
En este sentido, adelanto que este método presupone que se cuente con una iluminación de al menos 1 watt por litro, Co2 entre 25 y 35 ppm, sustrato nutritivo, que existan plantas de crecimiento rápido —en un acuario solo de echinodorus este sistema no funciona— y, esto es muy importante, debe utilizarse un fertilizante que no contenga en su formulación ni nitratos ni fosfatos ni amonio ya que los dos primeros se utilizaran para corregir desequilibrios.
La 'inteligencia' del pez raya
Un ejemplar de pez raya de la especie 'Potamotrygon castexi'.
Un equipo de científicos de Israel, Austria y Estados Unidos ha descubierto que el pez raya de agua dulce posee un nivel de inteligencia "equiparable al de mamíferos, reptiles y aves", pues es capaz de moverse y utilizar las corrientes de agua como herramientas "eficaces" para superar diversas pruebas como extraer un plato de comida escondido en un tubo de plástico.
La investigación, que recoge la BBC, pretendía probar la capacidad para resolver problemas de un grupo de estas especies cautivas en América del Sur. Para ello, los miembros del equipo establecieron una serie de pruebas bajo el agua que los peces debían resolver y que demostraron que, en contra de lo que se creía, tienen intelecto.
jueves, enero 14, 2010
III. EL MÉTODO DE LOS DESEQUILIBRIOS CONTROLADOS
III. EL MÉTODO DE LOS DESEQUILIBRIOS CONTROLADOS
A. INTRODUCCIÓN
Cuando existe equilibrio en las variables clave del acuario las plantas tienen un crecimiento óptimo y las algas brillan por su ausencia.
Lamentablemente nos manejamos con un equilibrio dinámico en el que intervienen múltiples factores sobre los que tenemos más incertidumbres que certezas. En este sentido me parece que la mejor analogía para comprender desde un lugar humilde dónde estamos situados es la de un no vidente que avanza por la vereda con su bastón. Si es la primera vez que camina por esa vereda, son pocas las cosas que puede afirmar con seguridad. Sabe que a su derecha esta la calle y a su izquierda la pared pero lo cierto es que no solo no sabe a ciencia cierta exactamente dónde esta ni la pared ni la calle sino que también desconoce —y no tiene ningún sentido que siquiera intente averiguarlo— si en esa cuadra los edificios son de determinada altura, si la pintura de aquellos se encuentra o no en buen estado, si hay una cantidad determinada de comercios o cualquier otro dato en particular. A los efectos prácticos, esta persona no vidente puede ir tanteando con el bastón el suelo hasta que encuentre la pared a su izquierda y partir de ahí puede comenzar a caminar y llegar a destino sin perderse ya que si bien carece de la posibilidad de ver, puede usar la pared como guía.
A mi criterio, nuestro caso es similar en muchos aspectos. Si se pretende establecer un método sencillo de fertilizado y control de algas se tiene que tener en cuenta que cada acuario es distinto y en cada uno de ellos se producen interacciones invisibles a nuestros ojos en las que pueden intervenir tantas variables —muchas de las cuales desconocemos— que lo único que podemos hacer, al igual que el no vidente producto de mi ejemplo, es tantear con el bastón hacia la izquierda hasta que lleguemos a la pared que es lo que conocemos y nos da una cuota de seguridad. En realidad se podría argumentar que también podría ir hacia la derecha donde sabe con certeza que esta la calle pero lo cierto es que esta persona elige la izquierda porque en la pared tiene un punto de referencia que le brinda mayor seguridad ya sea porque no hay obstáculos tales como señales de transito, semáforos o puestos de diarios ya sea porque existe un riesgo muchísimo menor de terminar atropellado por un vehículo automotor.
En el acuario tenemos toda una serie de variables dinámicas que desconocemos pero podemos elegir entre la pared y la calle. A mi criterio, y esto es estrictamente arbitrario, la pared son las algas verde punto mientras que la calle con seguridad son las algas rojas, las verde filamentosas, las unicelulares y la cianobacteria, todas ellas son algas que de una u otra manera impiden que tengamos un acuario plantado que podamos disfrutar. Mi elección por las algas verde punto como referencia desde donde comenzar a trabajar esta dada no solo porque es la que menos daño causa a las plantas y a la estética del acuario sino porque es la más fácil de corregir así como coincide con buenos márgenes de crecimiento en las plantas sin que se vean otros efectos indeseables. Y hago esta salvedad porque en general con algas verde unicelulares las plantas tienen un crecimiento óptimo dada la gran cantidad de nutrientes disponibles pero un agua que no es traslucida es inaceptable como punto de referencia.
De esta manera, nuestro objetivo aplicando el “Método de Desequilibrios Controlados” no va a ser tener algas verde punto sino, en cambio, generar un equilibrio en el cual podamos predecir cual va a ser el posible desequilibrio que tengamos y que, cuando aquel ocurra, su corrección sea tan sencilla como inocua para la salud y estética de nuestro acuario.
Si por alguna razón se produce algún desequilibrio no esperado y apareciera otro tipo de algas, no se va a buscar reestablecer el equilibrio como meta inmediata ya que no tenemos forma de saber cuando lo hemos alcanzado ni tampoco podemos tener certeza sobre cuan sólido es este equilibrio, asi como ante una aparición de algas debemos no sólo detener la proliferación rápidamente sino también erradicarlas. En mi experiencia personal, la mejor manera de cortar en seco la proliferación de un alga y de generar un hábitat hostil que impida su supervivencia es crear el hábitat propicio para un alga distinta que sea menos nociva y mucho más fácil de eliminar en una segunda etapa donde se buscará reestablecer el equilibrio. El alga elegida como ya comenté líneas arriba es la verde punto.
Las ventajas de esta aproximación metodológica son múltiples. En primer lugar, al igual que el ciego que tantea la pared, el número de variables en juego son infinitas pero aquellas sobre las que trabajamos son sumamente acotadas lo que permite interactuar fácilmente con ellas.
El método de los desequilibrios controlados propone utilizar el nitrato de potasio con las siguientres finalidades:
En primer lugar el nitrato promueve el rápido crecimiento de las plantas. De esta manera, aquellas estaran en mejores condiciones para competir con las algas.
En segundo termino, como efecto colateral, generará un habitat amigable para el alga verde punto de manera que la usaremos como un bioindicador de las condiciones químicas del agua.
En lo que respecta al potasio, todo indicaria que aquel tiene un rol importante en detener el avance de varios tipos de algas .
En este sentido, Tiffany Lewis Hanford sostiene en su tesis doctoral sobre algas verdes, que el potasio inhibe el desarrollo de un polímero —exopolysacarido— que recubre exteriormente la colonia celular —coenobia— de algas unicelulares, filamentosas y cianobacteria .
Es decir, el potasio inhibe la reproducción de la mayor parte de las algas verdes en tanto impide que se pueda reproducir la pared externa que protege a la colonia celular que constituye el alga.
De esta manera, podríamos afirmar, en principio, que el uso de potasio en el fertilizado es una de las variables clave o bien para evitar explosiones de algas o bien para controlarlas.
En un segundo orden de ideas, el potasio es un catalizador metálico esencial para la formación del almidón y la celulosa; asi como para transformar estas sustancias en glucosa.
En este sentido, Sorín comenta que el destino final de la glucosa es convertirse en agua y anhídrico carbónico a través de la liberación de una enorme cantidad de energía química. Estas reacciones químicas vitales —síntesis de proteinas, ácidos nucléicos y grasas— dependen del potasio.
Por otro lado, a lo largo de este trabajo, se propondrán determinadas variables—calcio, fosfatos, magnesio, hierro, etc— como determinantes en la aparición de una determinada alga y no otra. Este desarrollo intuitivo parece ser confirmado por Lewis quien afirma:
“Parecería ser, entonces, que la dificultad de comprobar la naturaleza de las membranas celulares en las algas verdes descanza no en la presencia de compuestos de extrañas composiciones químicas, sino, en cambio, en la presencia de capas de diversas sustancias en la membrana”.
De esta manera, la autora pareceria confirmar mi intuición de que es una variable química la que permite la proliferación de un alga en particular en tanto las algas sólo pueden proliferar si su pared externa puede desarrollarse.
En este sentido, me pareció muy claro Monobarrientos cuando me explico que las penincilinas actuan de manera similar al potasio en las bacterias en tanto su finalidad es la de destruir esta membrana externa que las protege. Si bien el potasio no destruye la pared celular de las algas, si inhibe su producción y asi detiene una explosión de algas.
Esta sería la razón que confirma la necesidad de modificar drasticamente ciertas variables químicas del agua si se desea combatir eficazmente las algas de manera inócua para los peces.
A. INTRODUCCIÓN
Cuando existe equilibrio en las variables clave del acuario las plantas tienen un crecimiento óptimo y las algas brillan por su ausencia.
Lamentablemente nos manejamos con un equilibrio dinámico en el que intervienen múltiples factores sobre los que tenemos más incertidumbres que certezas. En este sentido me parece que la mejor analogía para comprender desde un lugar humilde dónde estamos situados es la de un no vidente que avanza por la vereda con su bastón. Si es la primera vez que camina por esa vereda, son pocas las cosas que puede afirmar con seguridad. Sabe que a su derecha esta la calle y a su izquierda la pared pero lo cierto es que no solo no sabe a ciencia cierta exactamente dónde esta ni la pared ni la calle sino que también desconoce —y no tiene ningún sentido que siquiera intente averiguarlo— si en esa cuadra los edificios son de determinada altura, si la pintura de aquellos se encuentra o no en buen estado, si hay una cantidad determinada de comercios o cualquier otro dato en particular. A los efectos prácticos, esta persona no vidente puede ir tanteando con el bastón el suelo hasta que encuentre la pared a su izquierda y partir de ahí puede comenzar a caminar y llegar a destino sin perderse ya que si bien carece de la posibilidad de ver, puede usar la pared como guía.
A mi criterio, nuestro caso es similar en muchos aspectos. Si se pretende establecer un método sencillo de fertilizado y control de algas se tiene que tener en cuenta que cada acuario es distinto y en cada uno de ellos se producen interacciones invisibles a nuestros ojos en las que pueden intervenir tantas variables —muchas de las cuales desconocemos— que lo único que podemos hacer, al igual que el no vidente producto de mi ejemplo, es tantear con el bastón hacia la izquierda hasta que lleguemos a la pared que es lo que conocemos y nos da una cuota de seguridad. En realidad se podría argumentar que también podría ir hacia la derecha donde sabe con certeza que esta la calle pero lo cierto es que esta persona elige la izquierda porque en la pared tiene un punto de referencia que le brinda mayor seguridad ya sea porque no hay obstáculos tales como señales de transito, semáforos o puestos de diarios ya sea porque existe un riesgo muchísimo menor de terminar atropellado por un vehículo automotor.
En el acuario tenemos toda una serie de variables dinámicas que desconocemos pero podemos elegir entre la pared y la calle. A mi criterio, y esto es estrictamente arbitrario, la pared son las algas verde punto mientras que la calle con seguridad son las algas rojas, las verde filamentosas, las unicelulares y la cianobacteria, todas ellas son algas que de una u otra manera impiden que tengamos un acuario plantado que podamos disfrutar. Mi elección por las algas verde punto como referencia desde donde comenzar a trabajar esta dada no solo porque es la que menos daño causa a las plantas y a la estética del acuario sino porque es la más fácil de corregir así como coincide con buenos márgenes de crecimiento en las plantas sin que se vean otros efectos indeseables. Y hago esta salvedad porque en general con algas verde unicelulares las plantas tienen un crecimiento óptimo dada la gran cantidad de nutrientes disponibles pero un agua que no es traslucida es inaceptable como punto de referencia.
De esta manera, nuestro objetivo aplicando el “Método de Desequilibrios Controlados” no va a ser tener algas verde punto sino, en cambio, generar un equilibrio en el cual podamos predecir cual va a ser el posible desequilibrio que tengamos y que, cuando aquel ocurra, su corrección sea tan sencilla como inocua para la salud y estética de nuestro acuario.
Si por alguna razón se produce algún desequilibrio no esperado y apareciera otro tipo de algas, no se va a buscar reestablecer el equilibrio como meta inmediata ya que no tenemos forma de saber cuando lo hemos alcanzado ni tampoco podemos tener certeza sobre cuan sólido es este equilibrio, asi como ante una aparición de algas debemos no sólo detener la proliferación rápidamente sino también erradicarlas. En mi experiencia personal, la mejor manera de cortar en seco la proliferación de un alga y de generar un hábitat hostil que impida su supervivencia es crear el hábitat propicio para un alga distinta que sea menos nociva y mucho más fácil de eliminar en una segunda etapa donde se buscará reestablecer el equilibrio. El alga elegida como ya comenté líneas arriba es la verde punto.
Las ventajas de esta aproximación metodológica son múltiples. En primer lugar, al igual que el ciego que tantea la pared, el número de variables en juego son infinitas pero aquellas sobre las que trabajamos son sumamente acotadas lo que permite interactuar fácilmente con ellas.
El método de los desequilibrios controlados propone utilizar el nitrato de potasio con las siguientres finalidades:
En primer lugar el nitrato promueve el rápido crecimiento de las plantas. De esta manera, aquellas estaran en mejores condiciones para competir con las algas.
En segundo termino, como efecto colateral, generará un habitat amigable para el alga verde punto de manera que la usaremos como un bioindicador de las condiciones químicas del agua.
En lo que respecta al potasio, todo indicaria que aquel tiene un rol importante en detener el avance de varios tipos de algas .
En este sentido, Tiffany Lewis Hanford sostiene en su tesis doctoral sobre algas verdes, que el potasio inhibe el desarrollo de un polímero —exopolysacarido— que recubre exteriormente la colonia celular —coenobia— de algas unicelulares, filamentosas y cianobacteria .
Es decir, el potasio inhibe la reproducción de la mayor parte de las algas verdes en tanto impide que se pueda reproducir la pared externa que protege a la colonia celular que constituye el alga.
De esta manera, podríamos afirmar, en principio, que el uso de potasio en el fertilizado es una de las variables clave o bien para evitar explosiones de algas o bien para controlarlas.
En un segundo orden de ideas, el potasio es un catalizador metálico esencial para la formación del almidón y la celulosa; asi como para transformar estas sustancias en glucosa.
En este sentido, Sorín comenta que el destino final de la glucosa es convertirse en agua y anhídrico carbónico a través de la liberación de una enorme cantidad de energía química. Estas reacciones químicas vitales —síntesis de proteinas, ácidos nucléicos y grasas— dependen del potasio.
Por otro lado, a lo largo de este trabajo, se propondrán determinadas variables—calcio, fosfatos, magnesio, hierro, etc— como determinantes en la aparición de una determinada alga y no otra. Este desarrollo intuitivo parece ser confirmado por Lewis quien afirma:
“Parecería ser, entonces, que la dificultad de comprobar la naturaleza de las membranas celulares en las algas verdes descanza no en la presencia de compuestos de extrañas composiciones químicas, sino, en cambio, en la presencia de capas de diversas sustancias en la membrana”.
De esta manera, la autora pareceria confirmar mi intuición de que es una variable química la que permite la proliferación de un alga en particular en tanto las algas sólo pueden proliferar si su pared externa puede desarrollarse.
En este sentido, me pareció muy claro Monobarrientos cuando me explico que las penincilinas actuan de manera similar al potasio en las bacterias en tanto su finalidad es la de destruir esta membrana externa que las protege. Si bien el potasio no destruye la pared celular de las algas, si inhibe su producción y asi detiene una explosión de algas.
Esta sería la razón que confirma la necesidad de modificar drasticamente ciertas variables químicas del agua si se desea combatir eficazmente las algas de manera inócua para los peces.
Los caracoles y el acuario plantado.
Siempre hemos escuchado de la incansable lucha de los acuaristas que tienen acuarios plantados contra alguna de las especies de caracoles que incansablemente se encargan de devorar poco a poco y en algunos casos de forma mucha más rápida de lo que pensamos, nuestras hermosas plantas , que tanto nos ha costado conseguir y mantener en la pecera.
Ahora no todos los caracoles que vemos son tan malos para los acuarios, es más hay determinadas especies de caracoles que pueden ofrecernos un gran y amplio espectro de beneficios para la vida de nuestro acuario. Por eso es importante saber discernir entre las especies más dañinas para nuestro acuario y las que no lo son.
A continuación vamos a conocer las especies de caracoles más comunes en nuestros acuarios, para poder así identificar cada una y poder seleccionar al apropiado para nuestro acuario.
Caracol Manzana. (Pomacea bridgesii)
Los caracoles manzana son caracoles tropicales y subtropicales de la familia Ampullariidae.
El género Ampullariidae es subdividido en varios subgéneros. Los géneros Asolene, Fellipponea, Marisa y Pomacea son procedentes de Sur América, América central, del oeste de la India y del Sur de los Estados Unidos
Ahora como reconocemos a los caracoles manzana? Bueno algunos detalles para tener en cuanta:
El ángulo que forman los espirales de la concha son de 90 grados, esta es la única manera que hay para identificar si un caracol que nos han vendido es efectivamente el que queremos. Ya que otras especies presentan ángulos mayores ( p. paludosa) y otras presentan ángulos menores (p. canaliculata) y algunas de estas especies si son devoradoras de plantas.
Todos los representantes de este género presentan opérculo.
Además no se dejen guiar por la coloración de los mismos ya que de esta especie tenemos distintos tonos
La alimentación de este caracol es lo que lo hace altamente recomendable para los acuarios plantados, prefieren plantas muertas o en estado de putrefacción a las plantas frescas y verdes. Ocasionalmente pueden comer plantas muy blandas. Este género puede ser una buena opción para acuarios densamente plantados. Pudiendo morir de hambre si no le proveemos de suficiente comida, aun cuando el acuario presente gran cantidad de plantas.
El Pomacea bridgesii aceptara de buen gusto cualquier alimento para peces y puede ser útil suministrar vegetales blandos para aquellos casos que les gusten los vegetales verdes.
Además de los vegetales y el alimento en escamas para peces, los caracoles manzana pueden comer todo tipo de comida siempre que esté disponible. Así aceptaran gambas, otros alimentos congelados, peces muertos e insectos. Otros caracoles también pueden aparecer como parte de la dieta de los caracoles manzana
Los demás géneros de Pomacea al igual que los del género Marisa son menos selectivos a la hora de la comida y pueden devorar las plantas de nuestro acuario, por lo cual, habrá que alimentarlos a base de vegetales hervidos o con alimento a base de vegetales para peces.
lunes, enero 11, 2010
AEQUIDENS DIADEMA
Otro hermoso pez del género Aequidens, el cual conocemos muy poco. Lamentablemente por la falta de conocimiento que tenemos de este pez se lo ve muy poco en los acuarios y es muy raro conseguirlos en los comercios. Muy a pesar de lo fácil que es reproducirlos, ya que son muy prolíficos.
Perciformes.
FAMILIA:
Cichlidae.
SUBFAMILIA:
Cichlasomatinae.
GÉNERO:
Aequidens.
NOMBRE COMÚN:
Acara diadema
Diadem-Buntbarsch
ORIGEN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Brasil y Venezuela.
BIOTOPO Y HÁBITAT NATURAL:
Arroyos de aguas claras y arroyos que discurren por la selva tropical virgen, de condiciones fisicoquímicas semejantes a las aguas negras del continente suramericano.
TAMAÑO:
Hasta los 20 centímetros.
TEMPERATURA:
Desde los 23º C a los 28º C
PH:
7.0
DUREZA:
8 ° d GH à 12 ° d GH
ALIMENTACIÓN:
Omnivora, este pez se adapta a casi cualquier tipo de comida
REPRODUCCIÓN:
De rápida reproducción, al grado de doblar su número en pocos meses.
Principios básicos para el mantenimiento de un acuario. IV
Principios básicos para el mantenimiento de un acuario.
Cuarta parte.
* Mantenimiento Diario.
En pocas palabras intentaré describir los cuidados que debemos tener todos los días en nuestros acuarios.
Primero verificar la urna una vez al día, que el filtro este funcionando, la temperatura del agua, y ver como estén los habitantes del acuario.
Verificar el período de luz, en caso de tener plantados. (Para esto recomiendo por su facilidad instalar un controlados automatico). Siempre las luces de deben prender y apagar dentro de una misma hora.
En caso de que alla algún pez muerto sacarlo del acuario inmediatamente y no dejarlo para después, y si es posoible tratar de determinar la causa de la muerte del mismo.
* Matenimiento semanal.
Una vez por semana es bueno para la estética del acuario limpiar los vidrios del mismo. En caso de tener plantados sacar la hojas muertas de las plantas.
Una cosa muy importante a los que pocos le prestan la debida atención es el de reponer el agua que se evapora.
Depende del tipo de acuario que tengamos será la calidad del agua a incorporar.
Si tenemos un acuario para Discus lo ideal sería incorporar agua destilada, ya que el agua que se evapora es neutra, es decir, sin ningun tipo de agregados, y además las sustancias que vuleven alcalinas al agua quedan en la urna.
Por lo tanto si colocamos agua de la canilla en cada agregado por evaporacion cambiamos de apoco los parametros del agua, es decir iremos aumentando la dureza del agua.
Cuarta parte.
* Mantenimiento Diario.
En pocas palabras intentaré describir los cuidados que debemos tener todos los días en nuestros acuarios.
Primero verificar la urna una vez al día, que el filtro este funcionando, la temperatura del agua, y ver como estén los habitantes del acuario.
Verificar el período de luz, en caso de tener plantados. (Para esto recomiendo por su facilidad instalar un controlados automatico). Siempre las luces de deben prender y apagar dentro de una misma hora.
En caso de que alla algún pez muerto sacarlo del acuario inmediatamente y no dejarlo para después, y si es posoible tratar de determinar la causa de la muerte del mismo.
* Matenimiento semanal.
Una vez por semana es bueno para la estética del acuario limpiar los vidrios del mismo. En caso de tener plantados sacar la hojas muertas de las plantas.
Una cosa muy importante a los que pocos le prestan la debida atención es el de reponer el agua que se evapora.
Depende del tipo de acuario que tengamos será la calidad del agua a incorporar.
Si tenemos un acuario para Discus lo ideal sería incorporar agua destilada, ya que el agua que se evapora es neutra, es decir, sin ningun tipo de agregados, y además las sustancias que vuleven alcalinas al agua quedan en la urna.
Por lo tanto si colocamos agua de la canilla en cada agregado por evaporacion cambiamos de apoco los parametros del agua, es decir iremos aumentando la dureza del agua.
sábado, enero 09, 2010
Parasitos: Cymothoa exigua
Con el tiempo, la lengua se atrofia, así que después el crustáceo se une a los músculos de esta, reemplazándola con su propio cuerpo, y relevando allí la tensión sanguínea del sistema circulatorio del anfitrión.
El pez puede utilizar al parásito como si fuera una lengua normal, y no recibe mayor daño, pues Cymothoa exigua se nutre de las mucosas del pez. No parece mostrar especial interés en la comida que este ingiere.
Se trata del único parásito conocido que sustituye exitosamente un órgano de su anfitrión.
Fuente.
miércoles, enero 06, 2010
Principios básicos para el mantenimiento de un acuario. III
Principios básicos para el mantenimiento de un acuario.
Tercera parte.
Continuando con lo anterior seguiremos hablando del mantenimiento de los acuarios.
La primera gran incógnita que tienen la mayoría de los principiantes es que tipo de agua voy a colocar en el acuario. desde mi punto de vista personal y por experiencias propias yo recomiendo que sea agua de la canilla directamente.
Ahora me dirían pero el cloro, que esto que lo otro ! Bueno yo les digo el cloro se evapora alrededor de las 24 horas y como es nuestro primer llenado y no tenemos peces esto no representa gran problema.
También me dirán como hacemos con los cambios parciales de agua, yo les digo igual, (uso directamente agua de la canilla sin ningún aditivo), igual si se sienten desconfiados puede usar algún anti cloro, los cuales son muy baratos.
Ahora cuando llenamos el acuario debemos ir verificando que los adornos y elemento del acuario se mantengan en la posición en la cual nosotros la habíamos dejado. Sobre todo cuando colocamos troncos y ornamentos de cerámica algo inestables.
Cuando el acuario ya este lleno recién ahí podemos comenzar a hacer funcionar el filtro, y calentadores. Nunca conectar los filtros en seco y mucho menos los calentadores ya que estos pueden reventar o dañarse.
Después de una semana ya podremos realizar el primer cambio de agua, es recomendable que sea del 50 % del volumen del acuario. Si nuestro acuario es plantado aquí es el momento ideal para realizar el plantado y colocación de nuestras plantas. Si no lo es deberemos esperar un poco mas para la incorporación de los peces.
Ahora después de los próximos 5 días ya podemos hacer otro cambio de agua pero esta vez del 25 %. Acá debemos tener presente que tipo de acuario queremos lograr, si es un acuario de aguas duras incorporaremos agua de la canilla, pero si de lo contrario queremos un acuario de aguas blandas deberiamos incorporar agua de osmosis o directamente agua destilada.
Aquí ya es el momento de comenzar a aclimatar a los primeros habitantes del acuario. Un consejo, no incorporar mas del 30 o 40 % de la población total de peces que tenemos pensado para el acuario.
Es conveniente que las primeras especies que coloquemos sean las resistentes y también las mas tranquilas. De esta manera evitamos que se hagan de todo el acuario y tengamos problemas cuando incorporemos a los demás peces.
A partir de este momento comienza un periodo que llamaremos de maduración del acuario. La maduración va a depender de muchos factores, tanto ajemos a nosotros, como a todo lo relacionado a como montamos el armado del acuario.
En este periodo de maduración que durará entre 15 y 20 días mas debemos vigilar los parámetros del agua, especialmente PH, NITRITOS, DUREZA, y TEMPERATURA. También debemos vigilar el funcionamiento de los filtros instalados, calentadores y la salud de nuestros peces. (Consejo: cuando manipulemos filtros, calentadores y demás artefactos siempre hacerlos con los mismos desconectados de la corriente eléctrica )
Lo principal de este periodo es dejar que los filtros maduren bacteriológicamente y se asiente la población de bacterias nitrificantes.
Por lo tanto y resumiendo, acá debemos controlar que la tasa de desecho sea igual a la cantidad de absorción de nuestro filtro. Cuando la primera sea mas grande que la segunda ( Normal en acuarios ciclando y madurando ) debemos ayudar a que no se vallan por las nuves los valores de nitritos y esto lo hacemos con cambios parciales de agua.
En la próxima entrega......comenzaremos con las cronologias de los matenimientos.
Tercera parte.
Continuando con lo anterior seguiremos hablando del mantenimiento de los acuarios.
La primera gran incógnita que tienen la mayoría de los principiantes es que tipo de agua voy a colocar en el acuario. desde mi punto de vista personal y por experiencias propias yo recomiendo que sea agua de la canilla directamente.
Ahora me dirían pero el cloro, que esto que lo otro ! Bueno yo les digo el cloro se evapora alrededor de las 24 horas y como es nuestro primer llenado y no tenemos peces esto no representa gran problema.
También me dirán como hacemos con los cambios parciales de agua, yo les digo igual, (uso directamente agua de la canilla sin ningún aditivo), igual si se sienten desconfiados puede usar algún anti cloro, los cuales son muy baratos.
Ahora cuando llenamos el acuario debemos ir verificando que los adornos y elemento del acuario se mantengan en la posición en la cual nosotros la habíamos dejado. Sobre todo cuando colocamos troncos y ornamentos de cerámica algo inestables.
Cuando el acuario ya este lleno recién ahí podemos comenzar a hacer funcionar el filtro, y calentadores. Nunca conectar los filtros en seco y mucho menos los calentadores ya que estos pueden reventar o dañarse.
Después de una semana ya podremos realizar el primer cambio de agua, es recomendable que sea del 50 % del volumen del acuario. Si nuestro acuario es plantado aquí es el momento ideal para realizar el plantado y colocación de nuestras plantas. Si no lo es deberemos esperar un poco mas para la incorporación de los peces.
Ahora después de los próximos 5 días ya podemos hacer otro cambio de agua pero esta vez del 25 %. Acá debemos tener presente que tipo de acuario queremos lograr, si es un acuario de aguas duras incorporaremos agua de la canilla, pero si de lo contrario queremos un acuario de aguas blandas deberiamos incorporar agua de osmosis o directamente agua destilada.
Aquí ya es el momento de comenzar a aclimatar a los primeros habitantes del acuario. Un consejo, no incorporar mas del 30 o 40 % de la población total de peces que tenemos pensado para el acuario.
Es conveniente que las primeras especies que coloquemos sean las resistentes y también las mas tranquilas. De esta manera evitamos que se hagan de todo el acuario y tengamos problemas cuando incorporemos a los demás peces.
A partir de este momento comienza un periodo que llamaremos de maduración del acuario. La maduración va a depender de muchos factores, tanto ajemos a nosotros, como a todo lo relacionado a como montamos el armado del acuario.
En este periodo de maduración que durará entre 15 y 20 días mas debemos vigilar los parámetros del agua, especialmente PH, NITRITOS, DUREZA, y TEMPERATURA. También debemos vigilar el funcionamiento de los filtros instalados, calentadores y la salud de nuestros peces. (Consejo: cuando manipulemos filtros, calentadores y demás artefactos siempre hacerlos con los mismos desconectados de la corriente eléctrica )
Lo principal de este periodo es dejar que los filtros maduren bacteriológicamente y se asiente la población de bacterias nitrificantes.
Por lo tanto y resumiendo, acá debemos controlar que la tasa de desecho sea igual a la cantidad de absorción de nuestro filtro. Cuando la primera sea mas grande que la segunda ( Normal en acuarios ciclando y madurando ) debemos ayudar a que no se vallan por las nuves los valores de nitritos y esto lo hacemos con cambios parciales de agua.
En la próxima entrega......comenzaremos con las cronologias de los matenimientos.
lunes, enero 04, 2010
II. EL MÉTODO DE ÍNDICE ESTIMADO Y LOS BIOINDICADORES
a. Tom Barr es un autor norteamericano que desarrollo un método de fertilizado que consiste en aditar dosis de nutrientes por encima de los requerimientos de las plantas y reiniciar el sistema (cambios de agua iguales o mayores al 50% semanal) para que no se acumulen sales y produzcan inhibiciones. Lo interesante del método de Barr y que no comparto, es que asocia a la aparición de algas a carencias en lugar de excesos, es decir, carencias de No3, Po4 y Fe asi como a la presencia en cantidades ínfimas de NH4. Por eso es que, por ejemplo, ante la aparición de algas rojas, Barr propone aditar mas Fe en lugar de suprimirlo, ya que entiende que las algas reaccionaron antes que las plantas.
En mi opinión, el gran aporte de Barr no se encuentra en su método de fertilizado, el cual no comparto, sino en sus experimentos previos. El autor mencionado compró test comerciales de distintas marcas y fue midiendo las variables del acuario en la medida en que aumentaba el fertilizado y llegó a la conclusión de que los márgenes de error con que se manejan los reactivos utilizados en el acuarismo, aun los de primeras marcas, no permiten —a su criterio— utilizarlos de manera segura ya que todos arrojaban resultados distintos ante las mismas muestras.
Por esta razón fue que los descartó y compró test de laboratorio que son demasiado caros para ser utilizados en nuestros acuarios. Con ellos llevo adelante las mediciones de su método de fertilizado.
En realidad todo esto es meramente anecdótico. Lo interesante es que al realizar las mediciones, descubrió que las algas verdes punto aparecen cuando hay excesos de nitratos o carencia de fosfato y la cianobacteria tiende a aparecer cuando hay exceso de fosfatos o carencia de nitratos. Además identifica a las algas verde filamentosas con el amonio y a las rojas con el hierro.
Barr propone usar la aparición de estas algas como bioindicadores para saber cuando existe una carencia en el fertilizado de manera de poder corregirlo sin necesidad de usar los test comerciales que, a diferencia de las algas mencionadas, presentan margenes de error que a criterio del autor mencionado son inaceptables.
Cuando leí el concepto de los bioindicadores me pareció muy atractivo por su sencillez y exactitud. Desde entonces he tratado de identificar otros bioindicadores y así fue como paulatinamente abandoné el método de fertilizado propuesto por Barr porque me resulta demasiado inestable y en cambio comencé a desarrollar el método de fertilizado y control de algas que es el objeto de este trabajo preliminar.
Los bioindicadores descubiertos por Barr más los que yo he sumado son los siguientes:
CARENCIA DE NITRATOS O EXCESO DE FOSFATOS: cianobacteria
CARENCIA DE FOSFATOS O EXCESO DE NITRATOS: algas verde punto
EXCESO DE NITRATOS Y DE FOSFATOS O PICO DE NITRITOS: algas verde unicelulares
EXCESO DE AMONIO: Algas verde filamentosas
EXCESO DE HIERRO: algas rojas, tapizan las hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
EXCESO DE CALCIO + HIERRO: algas rojas, tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aprox., son verde oscuro, casi negras y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
EXCESO DE MAGNESIO + HIERRO: algas rojas. Pueden adherirse o bien solo enredarse entre las hojas y plantas. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente. La coloración varia desde verde oscuro, casi negro, a gris clarito.
EXCESO DE SALES: Algas rojas. A la vista son verdes, tapizan como un césped mediano a largo las hojas. No puede removerse, solo queda la poda.
CARENCIA DE CO2: algas rojas barba. Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cms aproximadamente, van desde blanco a verde oscuro, casi negras y muy tupidas. Se pueden remover manualmente con dificultad.
Además de las algas, hay plantas a las que debe prestárseles atención porque nos avisaran de una determinada carencia antes de que lo hagan las algas.
CARENCIA DE NITRÓGENO: La heteranthera zosterifolia y glossostigma elastinoides son bioindicadoras de carencia de nitrógeno. Los síntomas son la pérdida del verde intenso, se vuelve ligeramente claro. Ante carencias importantes, la heteranthera zosterifolia se pone negra.
CARENCIA DE POTASIO Y PROBLEMAS POR CLORUROS: El microsorum pteropus es un segundo bioindicador dentro de las plantas. En este caso es doble, en tanto puede indicarnos carencia de potasio asi como el exceso de cloruros. La sintomatología de la carencia de potasio se evidencia por el ennegrecimiento de las hojas. El exceso en el uso de cloruros se evidencia en que las hojas primero se ponen marrón clarito para luego ser transparentes.
CARENCIA DE CALCIO: La rotala macrandra pone de manifiesto cuando no hay cantidades generosas de éste macro mientras el achicharramiento de las hojas de la ammania gracilis evidencia cuando las carencias ya son notorias.
CARENCIA DE MAGNESIO: Las anubias nana parecen ser particularmente sensibles a su carencia que se evidencia en el amarilleo de las hojas seguido por una posterior desintegración. La echinodorus osiris presenta un veteado en sus hojas que luego se desintegran.
EXCESO DE MAGNESIO: Las rotalas wallichii no lo toleran, se deterioran notoriamente.
B. CONCLUSIONES PRELIMINARES
La aparición de cada alga en particular es un bioindicador de un desequilibrio. Por ello este trabajo propone una determinación de una variable clave en su aparición y le dará al resto de las variables la calidad de secundarias, coadyudantes o irrelevantes.
Desde lo estrictamente metodológico, el objetivo es el de reducir al mínimo la cantidad de variable con las que se interactúa de manera tal de poder determinar que cambio produjo qué efecto y asi controlar que no se este incorporando variables que empeoren la situación.Por otro lado, se proponen ciertas plantas como bioindicadores que nos permitan evitar la llegar a un desequilibrio que genere las algas mencionadas.
En este orden de ideas cabe hacer una aclaracion sobre un tema que resulta tan fundamental como ambiguo. Antes de Barr se afirmaba que determinadas algas eran generadas por un exceso [absoluto] de fosfato, nitrato, etc. Barr sostiene que las algas aparecen por carencias [absolutas] de algun nutriente en particular. Excesos o carencias absolutas significa que no tienen relacion con ninguna otra variable.
A lo largo de este trabajo hablare del concepto de desequilibrio. Desequilibrio implica, a los efectos de este trabajo, que puede haber una carencia o un exceso relativo (no absoluto) a algo mas. De esta manera, cuando decimos que hay un desequilibrio de fosfato es en relacion a los nitratos. Un desequilibrio de magnesio es en relacion al calcio. Ya no estamos hablando en terminos absolutos sino relativos. Creo que este es uno de los aportes mas relevantes del MDC.
viernes, enero 01, 2010
Gambusia affinis
Los peces saben contar hasta cuatro
Ejemplares de peces gambusino (Gambusia affinis). (Foto: Bishop Museum | Water Gardeners International)
JAMES RANDERSON (THE GUARDIAN | ELMUNDO.ES)
LONDRES.- Puede que Pitágoras, Euler y Fermat aún no estén revolviéndose inquietos en la tumba, pero la singularidad de las habilidades matemáticas de la humanidad acaba de llevarse otro duro golpe proveniente del reino animal.
Los peces son capaces de contar hasta cuatro, de acuerdo con experimentos que se han realizado dándoles la ocasión de agrupar bancos de peces de distintos tamaños.
Su habilidad numérica se encuentra a la par de la de los monos, los delfines y los niños de entre seis y doce meses.
"Hemos aportado la primera prueba de que los peces exhiben habilidades matemáticas rudimentarias", ha señalado el psicólogo experimental Christian Agrillo, de la Universidad de de Padua (Italia).
Él y su equipo investigaron la conducta del pez mosquito, también llamado pez gambusino o gambusia ('Gambusia affinis'). Esta especie, cuyos ejemplares miden entre cuatro y siete centímetros, de agua dulce es originaria de Norteamérica (en concreto, del Golfo de México) pero fue introducida en Europa hace casi un siglo.
Huir del acoso
Para determinar si los peces tenían cabeza para los números, el equipo hizo uso del hecho de que las hembras que estaban siendo acosadas por un macho huían hasta el mayor banco de peces cercano para refugiarse.
En su experimento, la hembra de pez examinada se encontraba en un tanque de agua central, separado de dos tanques adyacentes que contenían bancos de peces de distintos tamaños y que ella podía ver. Cuando era acosada, se dirigía al más grande, incluso cuando no podía unirse a los peces que lo componían.
Los investigadores mostraron que el pez podría distinguir entre bancos que contenían uno o dos peces, dos o tres peces y tres o cuatro peces. Pero no podían diferenciar entre bancos de cuatro o cinco.
A mayores magnitudes, la diferencia entre los bancos ha de ser también mayor para que la hembra de pez tome una decisión coherente.
Fuente
Ejemplares de peces gambusino (Gambusia affinis). (Foto: Bishop Museum | Water Gardeners International)
JAMES RANDERSON (THE GUARDIAN | ELMUNDO.ES)
LONDRES.- Puede que Pitágoras, Euler y Fermat aún no estén revolviéndose inquietos en la tumba, pero la singularidad de las habilidades matemáticas de la humanidad acaba de llevarse otro duro golpe proveniente del reino animal.
Los peces son capaces de contar hasta cuatro, de acuerdo con experimentos que se han realizado dándoles la ocasión de agrupar bancos de peces de distintos tamaños.
Su habilidad numérica se encuentra a la par de la de los monos, los delfines y los niños de entre seis y doce meses.
"Hemos aportado la primera prueba de que los peces exhiben habilidades matemáticas rudimentarias", ha señalado el psicólogo experimental Christian Agrillo, de la Universidad de de Padua (Italia).
Él y su equipo investigaron la conducta del pez mosquito, también llamado pez gambusino o gambusia ('Gambusia affinis'). Esta especie, cuyos ejemplares miden entre cuatro y siete centímetros, de agua dulce es originaria de Norteamérica (en concreto, del Golfo de México) pero fue introducida en Europa hace casi un siglo.
Huir del acoso
Para determinar si los peces tenían cabeza para los números, el equipo hizo uso del hecho de que las hembras que estaban siendo acosadas por un macho huían hasta el mayor banco de peces cercano para refugiarse.
En su experimento, la hembra de pez examinada se encontraba en un tanque de agua central, separado de dos tanques adyacentes que contenían bancos de peces de distintos tamaños y que ella podía ver. Cuando era acosada, se dirigía al más grande, incluso cuando no podía unirse a los peces que lo componían.
Los investigadores mostraron que el pez podría distinguir entre bancos que contenían uno o dos peces, dos o tres peces y tres o cuatro peces. Pero no podían diferenciar entre bancos de cuatro o cinco.
A mayores magnitudes, la diferencia entre los bancos ha de ser también mayor para que la hembra de pez tome una decisión coherente.
Fuente
Suscribirse a:
Entradas (Atom)